Bonjour Orion,
Haha la c’est à moi de m’excuser de la réponse tardive… Comme quoi même avec une connexion Internet disponible, les occupations diverses provoquent un manque de temps… Tout simplement. Je crois que l’on va arrêter de s’excuser mutuellement. Chacun peut bien comprendre que si l’on a pas de réponse rapide, c’est tout simplement que l’interlocuteur n’est pas connecter pour des raisons qui sont propres à chacun, à sa vie, à sa disponibilité ou ses envies…
Pour en revenir au sujet, oui pour un réservoir de capacité un peu plus importante et isolé, d’autant plus que si de l’eau chaude est disponible facilement on en use et abuse même, et donc cela devrait faire un renouvellement d’eau ( refroidissement)…
Et si besoin par sécurité on peut imaginer d’équiper le réservoir de production d’eau chaude d’un thermostat avec une 2eme charge de diversion …
Mais reprenons mon idée depuis le début :
  Alternateur  régulation- chargeur de batterie  charge de diversion N° 1 (CDD 1) directement dans le réservoir de production d’eau chaude (bidon de 10 ou 20 litres en polyéthylène) isolé. Voire un ballon d’eau chaude de récupération = > déjà isolé, avec un emplacement pour visser la charge de diversion N° 1 (CDD 1) et déjà équipé (ou adapté au montage) d’un thermostat sur un doigt de gant…
  A l’intérieur de ce réservoir (si pas récupération d’un ancien ballon d’eau chaude) on met une sonde de thermostat à disons 75 degrés C avec un delta de 10 ou 15 degrés C pour reprendre la production à la température de 65 degrés C, ou ce que l’on peut trouver d’approchant. (je suis sur que Fred de Tilikum a cela dans sa caisse à outils)…
  Ce thermostat ferme un circuit qui alimente un relais avec un double contact de sortie, (contact inverseur, un travail et un repos) qui bascule le courant à diverger de la charge de diversion N°1 (CDD 1) vers la charge de diversion N°2 (CDD 2) .
  Relais => Relais automobile 12 V DC ; http://www.conrad.fr/relais_automob... Celui ci devrait convenir, 12 V DC et 150 mA à la commande et 40 et 30 A de pouvoir de commutation du coté puissance… Il en existe de plus puissant au besoin, (on peut aussi en mettre 2 de 30A en parallèle), mais ils sont plus dur à trouver et par conséquent (quelque fois) notablement plus cher… J’ai vu des 40 A (encore assez courant) et des 60 et 80 A pour les climatisations automobiles…
  La charge de diversion N°2 (CDD 2) est celle qui sera monté sur l’échangeur de température que vous avez déjà réalisé et il sera refroidit par l’eau de mer avec l’aide du montage de la pompe (version Fred de Tilikum, pompe Flojet 24V alimenté en 5V) sur un passe coque. D’ailleurs demandez à Fred de Tilikum si on ne pourrait pas carrément se piquer sur la pompe du frigo directement… Je crois cela possible, mais j’ai peur d’un micmac de température de refroidissement avec une double commande de ladite pompe par le groupe du frigo et par la charge de diversion N°2 (CDD 2)…A VERIFIER pour ne pas maltraiter le rendement du Frigo…

Récapitulons : En fonctionnement, à la fin de charge des batteries, le régulateur chargeur dirige le courant produit par l’alternateur sur la charge de diversion N° 1 (CDD 1) qui va chauffer l’eau du bidon ou ballon, quand l’eau aura atteint la température de consigne (75 degrés C), le thermostat, alimente (ou n’alimente plus et alors pensez à l’inversion des contacts travail et repos… Cela est fonction du type de thermostat que vous avez trouvé, normalement ouvert ou fermé au repos) le relais qui bascule le courant produit par l’alternateur sur la charge de diversion N° 2 (CDD 2) qui est refroidit à l’eau de mer par l’intermédiaire de l’échangeur et sa pompe (ou la pompe du frigo)…
Puis Madame ou Monsieur prends sa douche, la température du bidon ballon baisse en dessous de la consigne basse et le thermostat via le relais va repasser le courant sur la charge de diversion N° 1 (CDD 1) et cela chauffe a nouveau, (si entre temps les batteries ne sont pas en charge)…
Tout simple, que du matériel éprouvé, ce qui doit être froid le reste et ce qui doit être chaud l’est aussi, et automatique !!! Tant qu’il y a assez de vent pour faire avancer correctement la barque !!!

Et :
  Si on utilise un ballon de récupération, le thermostat intégré contient bien souvent déjà le bilame (sorte de contacteur qui remplace notre relais dans ce cas) adéquat en puissance Mais pas toujours la double commutation, inverseur, qui nous intéresse, mais cela se règle là aussi avec le rajout de notre relais automobile 12 V DC ; http://www.conrad.fr/relais_automob... en renfort.
  Et si on utilise le circuit et la pompe d’eau de mer de l’échangeur du frigo, on simplifie encore. Une seule pompe et un seul convertisseur 12V => 5V en service… (plus un autre jeu de pompe et relais en réserve, le convertisseur on peut s’en passer le temps du dépannage).
Mais :
 Si la pompe lâche, ou le fusible ou un câble… Le frigo aura juste un rendement catastrophique et en final se mettra en sécurité, (Made from Tilikum only), par contre l’échangeur et surtout la charge de diversion N° 2 (CDD 2) ont un pouvoir calorifique suffisant pour chauffer jusqu’à faire fondre ce qui le peut, les tuyaux et cela ça craint…
Donc sur l’échangeur on colle un thermostat avec une température normale maxi x, (à voir avec la température mesuré sur l’échangeur avec 30 degrés de temps eau de mer et 40 A de débit alternateur voire plus) plus une marge de 10 ou 15 degrés, mais moins que 95 degrés en maximum total. Et un buzzer 110db devrait faire l’affaire…

Par contre si coque acier ou alu  SKINCOOLING sans hésitation :
  Pas de pompe pour le frigo. Plus de silence, plus de fiabilité.
  L’échangeur de la charge de diversion N° 2 (CDD 2) aura dans ce cas là une pompe de circulation de type chauffage central eau chaude (existe en 12V, consomme presque rien, à vitesse variable donc pas de convertisseur de tension nécessaire, et quasi increvable) avec eau + glycol pour la liaison avec l’échangeur supplémentaire (un serpentin de tube acier ou alu, matériel identique à la coque de préférence) qui lui sera collé avec de la pâte thermique sur la coque. Et l’ensemble va supporter bien mieux et plus longtemps le défaut fonctionnement de la pompe, car Monsieur Thermosiphon ne marche pas trop mal avec une pompe de circulation de chauffage central en rade dans son circuit, contrairement a ce qui se passe avec les autres types de pompe. Mais thermostat et buzzer sont toujours recommandé, pour avoir la connaissance du défaut, bien qu’il n’y ait pas péril en la demeure dans ce cas là, au pire quelque litre d’eau (et de glycol)…
  CAR moins de trou dans le BATO, moins de risque (de beaucoup trop) d’eau dans les fonds !!!

Ne pas oublier que, dans tous les cas, si la résistance de la charge de diversion est HS, les dégâts peuvent remonter vers l’alternateur… Donc on oublie le système une fois testé et fiabilisé, mais pas trop  Contrôle régulier comme tous les autres systèmes du bord…
Salutations
Barbatruc

PS :Je voulais faire simple en 3lignes… Encore un pavé… Ne tapez pas !!!…