Roulements morts, collecteur raboté, charbon ébréché et vernis vaporisé .... hummm ... au prix d’atelier en France c’est départ vers la benne probablement

Oh, tout de suite les mots qui fachent

Si j’étais sur une île déserte :

• Roulement mort, à 20-30€ le roulement, on change de toute manière, surtout si on en trouve..
• collecteur raboté : un peu pas net certes mais il ne manque pas beaucoup de matière, les charbons n’ont pas été des outils de tour qui ont creusé une gorge. On ne devine pas du tout de gorge là ou le charbon porte par rapport à là où il ne porte pas (humm, charbon3.jpg :-< ) . Même en réparation amateur et provisoire c’est faisable de nettoyer la surface de tout ces trucs noirs et pateux qui n’ont rien à y faire et retrouver une belle couleur cuivre. Au solvant léger (alcool à bruler plutot que acétone, quoique) et à l’émeri à l’eau, du 400 déjà bien usé et en faisant tourner le rotor dans son batit. Surtout ne pas enlever trop de matière, disons presque pas, et encore. Un pro fera ça au tour en y allant mollo. Changer un collecteur, c’est faisable mais déjà un peu chaud. Penser à passer une lame de scie cassée dans les encoches du collecteurs, entre les lames, sans force mais en enlevant la crasse et terminer à la brosse à dent et au trichlo
• charbon ébréché ... mais pas cassé, donc là encore à rectifier à la mano avec du doigté. Ou changer les charbons - et encore - si on en trouve. Sinon tu uses jusqu’à évacuer la brêche, tu donne un peu de creu au charbon et tu compte sur l’usure ultérieure et naturelle pour redonner la forme d’antan.
• vernis vaporisé : ça c’est franchement plus grave, risque élevé de défaut d’isolation. Mais ça mérite tout de même de tester manuellement car la manip est simple, stator déposé, multimètre sur position ohmètre (dans les 10 - 100 ojhm), une pointe sur une lame et l’autre va tester l’isolation de toutes les autres lames successivement. isolation partout sauf pour une seule autre, généralement opposée à 180° et cette propriété doit être vraie pour toutes les lames. Mais dans ton cas, regarde l’angle que font les charbons(charbons.jpg) sur le porte charbons, moi je vois 60° et 5 ou 6 lames d’écart, donc sur le rotor la lame n et n+5 ou n+6 devront être en continuité électrique [disclaimer : il peut y avoir d’autres paires de charbon sur le porte charbon mais avec un espace angulaire identique, donc sans incidence sur le test). Si deux lames adjacentes sont en contact passe une lame de scie entre les lames, dans l’encoche et un coup de brosse à dent + trichlo.
• et tu n’as rien dit sur son stator, regarde la crasse dans le sillon à 2 heure sur yoke.jpg, c’est pas d’origine, ça vient d’ou cette graissouille noiratre ? et sur le devant de l’aimant à 5 heures

Départ benne, comme tu y va, dans le cas de mon guindeau en région parisienne on me demandait 750+ euros et à Surgères, chez le rebobineur des north holland du coin ça m’a couté 300 €, et Surgères c’est pas Levkas (entièrement rebobiné, roulement changé, rectification mais pas échange du collecteur). Et dans le cas de mon guindeau, le roulement était suffisamment dur et bloqué, pour que ça puisse être l’origine du mal, dixit l’homme de l’art. Dans ton cas ?

Un point sur lequel je suis entièrement d’accord avec Robert c’est sur la nécessité, à ce stade, d’en avoir un neuf à bord, au cas où des fois que, mais comment le conserver proprement pendant 5 à 10 ans, Négofol a surement des bons conseils là dessus !

PS : elles sont superbes ces photos.